od体育官方网站,od体育app下载,od体育最新登录网址,od体育平台,od体育app,od体育靠谱吗,od体育,od体育官网,od体育买球,od体育世界杯,od体育注册,od体育登录,od体育入口以下的冷芸时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶。（它们并不代表冷芸个人观点）。希望通过此种方式能让更多行业人士受益！

　　图片，是风格的语言，是真正能代表品牌气质的时尚影像，不靠算法推送，而靠摄影师、造型师、编辑团队长期共建的视觉体系。光线怎么打、色彩如何构成、模特散发的气质、背景与服装的关系——这些不是“拍得漂亮”那么简单，而是一种视觉叙事。

　　NOWNESS有非常鲜明的视觉调性。 NOWNESS（有时）很有欧洲时尚杂志的感觉，会很注重在讨论时尚时保持对社会的/人文主义话题的关注。之前还有一个与义乳相关的时尚类视频。同时他们选题的内容和角度也会更包容，有时会包括一些比较先锋的角度。

　　W和T中文版很有老牌商业媒体的感觉。W 杂志的视觉是庄主目前认为可以和VOGUE 媲美的，尤其是杂志的造型编辑Austin非常具有个人审美见解；庄主做过一次T 中文版的杂志内容制片，他认为T 是很有文学属性的，感觉比较厚重，而且T 的主编喜欢批判性思考。庄主曾和他交流过新媒体时代编辑思维的一个转变，发现有时候纸媒的编辑和新媒体编辑的思维方式是对立的。

　　杂志在走向精品化的路线，四大刊VOGUE、ELLE、嘉人、时尚芭莎都各自有特点。

　　《VOGUE 服饰与美容》，VOGUE 还是全球时尚圣经；VOGUE China 致力于树立行业标杆，定义什么是高级时尚，时尚话语权权重很大。他们尤其注重视觉上的高级感，只要安娜温图尔还在，Vogue 的影响力就一直很拔尖。

　　《ELLE 世界时装之苑》相对更具有“时尚活力”，她们的版式活泼欢快，国际潮流和本土读者的日常生活结合的非常好。还有SUPER ELLE 很mini 可爱轻盈。

　　《Harper’s BAZAAR 时尚芭莎》经常会强调时尚和艺术的关联，致力于将时装大片提升为艺术创作。

　　《Marie Claire 嘉人》非常关注女性议题，比如一些女性成长，社会性别讨论等，有智性感、有态度。

　　翻页的声音、纸张的触感、墨色的温度……这些构成了时尚阅读独特的“身体经验”。这种仪式感，是品牌构建“高级感”最隐秘、却最有效的方式之一。

　　纸墨的气息和触感是新媒体无法取代的。庄主之前给时尚品牌做插画，最终使用的是铜版纸，呈现出珠宝的光感，效果很好。海外版本的VOGUE 中，通常都会有一个折页，打开是奢侈品的香水试香，不过中国版目前好像没有融入香水的。

　　多少人还购买时尚杂志、纸媒的发行量两个问题直击灵魂，但具体数据比如发行量都是未公开的。

　　目前线下售卖杂志的地方可能大多是鸟屋书店这种精品类店铺，上海目前应该是没有报刊亭了，都是线上销售居多。

　　北京有几个不错的书店售卖小众独立先锋的时尚杂志，售卖这些杂志更像是一种态度，还会有店铺把时尚杂志放置在墙上，但是实际上是家咖啡店。欧洲很多书展都很支持独立出版物，还有小众杂志，但是时尚杂志除了书店就是买手店会看到多一些。

　　有芸友认为如果纸质类时尚杂志学习类似欧洲的小众杂志的做法：往收藏类大开本的画册的方向去做，也许会更让人有购买欲望。

　　时尚杂志和明星绑定，更多还是明星粉丝在支持销量，冲销量，现在杂志早就已经不靠杂志赚钱，而是靠做活动和公关，偏向广告公司。

　　有芸友觉得现在的媒体就像creative agency的复合版，很多时候做内容没有自己的立场也是这个原因，庄主认为媒体要为品牌发声，讲故事，这个立场是品牌自身给的。所以到底是做内容还是甲方的执行人，这很难说。

　　庄主分享自己受委托制作在 vogue 内页露出的一件作品，主要呈现形式为插画的新媒体再现：珠宝化作雀鸟在水面上激起涟漪。因为他起初一直在给品牌制作活动VIC 插画，也是基于自己的艺术背景，所以视觉方面多为以时尚摄影的形式呈现。

　　服装设计来自于中央圣马丁研究生院女装的中国设计师，庄主做的 casting，虚拟制作的，根据屏幕绘制的插画也是这个道理。

　　单纯 ai虽然可以节省成本，但是针对高级的作品仍然质量堪忧，只能作为噱头。AI 很难做到“美”，有芸友也尝试ai，但是只能抄国外摄影作品或者国外大牌广告……只能是越抄越窄，东施效颦。

　　不过AI确实还是会淘汰一些有审美的人，有芸友分享自己认识很多做freelance的时尚摄影师朋友，很多人都很有才华也拍的很好，但AI运用在商业拍摄里，对于甲方来说肯定提高了商业的效率。

　　AI也让审美变得扁平化了。大家无法欣赏更多样化的风格，无法积累审美……东拼西凑的语言，不仅没有逻辑，也慢慢阻碍进步。ai很难把视觉语言统一，这不仅是技术方面，更多的是眼界和理解跟不上，虽然商业出效果图用AI速度很快，但是审美和创意方向上的把控还是需要碳基生物。

　　AI 视觉的内容过多也是蛮头疼的，会导致行业从业者生存空间缩小，更难原创。showroom 入场相对严格，这是因为要保护设计师作品不被很快的抄袭，所以艺术设计营销传播这块是不是也应该有相应的保护办法呢？我们应该更加支持原创的这些“”，维权声明是很艰辛的。

　　庄主认为品牌还是很需要创意总监、造型师这些对审美有高追求的人才来把控。绘画/纯艺术学院专业的人对于美学的理解很深刻，他们的实践只是一小部分，本质上还是需要建立对事物的深度思考和眼光。

　　行业内做这个方向的人有的真的可以很盈利，但是对于匠人、有追求的人来说是否接受，是否受影响也需要时间观察。还是需要多看“好”的东西，尽管时尚杂志转型成整合营销公司，但是内容制作上仍然是在传播时尚美。

　　基本上这个活动前后花了 6个月左右的时间才实现从方案雏形——方案敲定——方案细化——方案落地。

　　今年香奈儿珠宝展的主题：“即使生来没有羽翼，也不能阻止你展翅高飞。”这不是一句“好听的文案”，而是一个能贯穿整个展览空间的叙事骨架。当你站在展览里，会感受到光影、材质、构图、音乐、陈列都在为这句话服务。而这种“沉浸式叙事”，正是奢侈品牌能被称为奢侈品的原因。

　　很多大牌珠宝的展览，主线都是围绕品牌从历史到现代传承与创新 ，但也要看这个展览的本意是如何。

　　像爱马仕的沉浸式做的很好，香奈儿的质感做的很好。大品牌是历史沉淀下来的，尤其是奢侈品，但是其实像尤目的概念创新项目，也是一种品牌关注社会议题的思考，也是在建立品牌的厚度。

　　想走高端路线的品牌都一定会去去深挖品牌背后文化思潮，或者是对某个议题的关注，因为这能够唤起消费者/读者的情感记忆。

　　潮流饰品行业大多就是快速更新，很难沉淀，到处东拼西凑，而且可借鉴的品牌有限，哪怕国外也有限，不像服装，无论是历史积累，还是品牌数量，又或者是现在的院校、比赛都很多……相比之下，珠宝只能有个双手之数来参考。

　　有芸友认为饰品没太大的流行趋势可言，和服装比就是一个小学生一个博士生的差距。虽然发展空间很大，但是没看到几个品牌有这样的苗头。

　　饰品趋势不怎么关注于人，而是特别依赖供应链或者上下游技术的更新。饰品周期不说珠宝的话应该算蛮快的，基本上一年以3月春夏款大量上新和10月左右的秋冬为主，剩下就是和女性相关的节日 ：214、38 、520、 七夕。

　　速度方面虽然很多品牌都希望自己每月更新 ，但实际上基本做不太好。更新一个套系最少也得有3件套：手饰 、耳饰加颈饰 ，但是每个更新和服装比起来还是太弱了，几年下来换汤不换药。

　　有时候并不是我们不知道这样做不好 ，只是市场环境和消费者还未达到自觉的水平。有芸友整理过几年的竞品，预测的基本一致 ，3月开始推花卉 ，女性相关节日就推丝带、 爱心等等，过年推生肖、吉祥寓意元素。

　　珠宝品牌主要是款式更新迭代太慢 ，很难从形式上讲，就得深挖群体或者品牌基因，在传承中赋予新生命。

　　拿现在秋冬举例子 ，你想做的稀奇古怪的东西、颜色 ，一般来说供应链都很难做到，所以大家基本就是往棕色系走 ，像什么虎眼、猫眼。

　　设计师想法很好 但是落地会被逼疯，他们不得不适应国内的工厂 。大多数工厂不愿意尝试新的概念，品牌又不具备教育市场和消费者的能力。

　　庄主认为减少刻意讲故事才能把故事讲好，所以如何表达就显得更重要了，找到合适的媒介是最难的。

　　品牌真正缺的不是故事，而是“故事的结构”，很多品牌在做传播的时候喜欢给自己编故事，但越刻意，越虚假。

　　真正让品牌被记住的叙事，往往来自三个方向：从品牌文化中长出来的叙事、对时代和社会议题的敏感、美学体系的稳定与鲜明。因此，品牌讲故事的本质不是“编故事”，而是——用稳定的审美系统，把品牌的思想讲得清楚、有温度、有记忆点。